Ezermester Fórum

Építés, építkezés, lakásfelújítás, belső munkák, fürdőszoba, konyha, WC.
14 hozzászólás Oldal: 1 / 1
Egy regi istallot ujittattam fel lakohaz gyanant. Felenk (erdelyben) meg nagyon gyerekcipoben jarnak a mesterek hoszigeteles teren. A munkalatok kezdetekor en azt hittem a mester tudja a dolgat es nem neztem utana semminek az interneten. Az elso hibajelensegek utan elkezdtem olvasgatni es szep lassan mindennek utananeztem. Ekkor jottem ra, hogy a tetoteri szigeteles nagyon vekonyra sikerult. A haz mostmar kesz van, de szeretnem tudni utolag hogyan tudnam a tetoter szigeteleset feljavitani minel kevesebb rombolassal es koltseggel.
A teton agyag cserep van, alatta fekete paraatereszto folia, az alatt 3 cm-es EPS polisztirol es alatta 10 cm Ursa ELF gemini. Legbelul 1 cm-es gipszkartonbol alakitottuk ki a teret. Szamitasaim szerint ez 15 cm-nek felel meg es legtobb oldalon 20-25 cm-rol beszelnek. A gipszkartont nem szivesen bontanam vissza, mivel mar le is van festeve, padlo lerakva. Olvastam a szarufak feletti szigetelesrol PUR tablakkal, de nalunk meg nem jelent meg ez az anyag a piacon es van egy tetoablak is, amelyet ez eserben gondolom ki kellene szedni es ujra behelyezni a szigetelotablak vastagsaganak megfeleloen.
Az istallo maga regi tomor teglabol keszult, 30 cm vastag es 10 cm-es EPS polisztirollal burkoltuk.
Itt a kornyekunkon ha erdeklodom, azzal vigasztalnak, hogy van akinek csak 10-es uvegvatta szigetelese van, de ez rajtam es a futeskoltsegeimen nem segit. Szeretnek minel tobb otletet kapni problemam megoldasara. Elore is koszonom valaszaikat.
Imelda,
a belső gipszkarton alatt a mestered rakott párazáró fóliát? Ezt fontos tudni a további kialakítás miatt.
Igen tett, ezt elfelejtettem emliteni. Egyszeru atlatszo foliat tett a gipszkarton ala.
OK, az jó, remélem jól csinálta meg a fóliázást. Ez akadályozza meg (inkább csak csökkenti, mert tökéleteset nehéz csinálni) a hőszigetelésbe jutó párát.
Viszont, ha belül már nem akarod megbontatni, csak kívülről fog menni, ami a teljes tető héjalásának lebontásával és újrarakásával fog járni. Itt érdemes lenne a költségeken és a várható hasznon elgondolkodni. A 15 cm-nyi szigetelés ma már nem elég, de azért annyira nem rossz. Persze ez függ a felhasznált anyagoktól és a munka minőségétől.
Ha nekiláttok a munkának, le kell bontani a komplett tetőhéjalást, lécezést, fóliát és bádogozást, hogy a szarufa "tiszta" legyen. Erre kell felépíteni a következő réteg szigetelést, majd a tetőhéjalást. Sajnos a tetőablakot is ki kell hozni a tetőhéjalás szintjére, így valószínűleg ezen a részen meg kell bontani a belső burkolást is. A szigetelőanyag választásnál törekednék a homogenitásra, tehát egyfajta szigetelőanyagból legyen az egész, a 3 cm-es polisztirol lapokat nem rakatnám vissza, mert az összeillesztéseknél ha nem passzolnak elmegy a meleg, másrészt erősen párafogó, párazáró jellegű, nem engedi a szálas szigetelőanyagot szellőzni. A másik ok, ha a belső párazáró fóliát nem megfelelően rakták fel, tehát a párazárása nem elégséges, akkor jobb, ha a teljes szigetelőanyag jól szellőző típusú, nem gátolja a páraáramlást a polisztirol szigetelés. Felteszem, ha már leszedeted a tetőt, akkor a vastagabb szigetelőrétegre szavazol, ezért még 15 cm szálas szigetelőanyaggal kell kiegészíteni.
Másik kérdés, ami látatlanban nem eldönthető, a meglévő szigetelés és gipszkartonozás elbírja-e, a további szigetelőanyag súlyát. Bár elég lazának tűnik ez a szigetelőanyag, ennek ellenére érdemes lenne rozsdamentes(!!) acél drótot Z alakban kifeszíteni a szarufák között.

Akkor nézzük a felépítendő rétegrendet a szarufák felső síkjától:
- szükség esetén a rozsdamentes acéldrót Z alakban kifeszítve a szarufák között a szigetelőanyag megtartására, ill. a meglévő rész tehermentesítésére.
- 5x15 cm-es álló gerendák a szarufákra merőlegesen, tehát "vízszintesen", ez fogja megtartani az új szigetelést. Azért kell merőlegesen a szarufákra, hogy a szarufák hőhídhatását minimalizálja. Ezt több sorban a tető tetejéig kell felrakni, ez fogja tartani a tetőhéjalást is. Érdemes a gerendák közét úgy megválasztani, hogy minél kevesebbet kelljen vágni a szigetelőanyagot. Ez a könnyű, kis testsűrűségű üveggyapot hajlamos összetömörödni a saját súlya hatására is, ezek a gerendák több kisebb részre osztják a szigetelőanyag súlyát. A gerendákat a beépítés előtt le kell kezelni gomba és rovarölő anyaggal.
- Az újonnan felrakott gerendák közét ki kel tölteni a szigetelőanyaggal. Mivel tekercses és felében elválasztható anyag, érdemes 3x5 cm-es rétegben felvinni, a rétegek a toldási, illesztési pontjai legalább 50 cm-el eltolva legyenek egymástól. Lehet úgy is, egy réteg vízszintesen, a következő függőlegesen, majd a legfelső réteg megint vízszintesen. Így minden illesztési pont, felület máshová esik.
Elgondolkoznék a legelső 5 cm-es réteget egy kicsit tömörebb, akár öntartó táblás üveggyapotból kirakni, jobb tartást adna a fölötte levő rétegnek.
- páraáteresztő fólia. Nagyon fontos, hogy ne normál, hanem páraáteresztő legyen a fólia a szigetelőanyag szellőzése miatt. Itt lehetne hőtükrös fóliát alkalmazni, a nyári forróság ellen. Ez a nap melegének egy részét képes visszaverni, ami a felforrósodott tetőcseréptől jön.
- Légrés. 5 cm-es lécekből álló távtartó. A cserepek felől jövő meleg, illetve a szigetelőanyagból kilépő pára el tudjon távozni. A légrés szellőzését a tető tetején, a felső kúpcserepek megemelésével, vagy szellőző cserepek beépítésével biztosítani kell, alul a belépő résznél rovarhálóval érdemes lezárni a nemkívánatos látogatók ellen.
- cseréplécezés, és a cserép.
Ezzel a mai elvárásoknak is megfelelő tetőszigetelést lehet elérni. Nagyon fontos a szigetelőanyag szellőzésének biztosítása, nem szabad a szabadba távozó pára útját állni, ezért nagyon fontos a teljes szigetelőanyag szellőzésének biztosítása a megfelelő anyagokkal és a légréssel. Remélem érthetően írtam le, ha kérdésed van, nyugodtan írjál.
Üdv

Meglehet a tető visszabontásánál némiképp olcsóbb ha egy álenyezetet készit az "álmenyezetre" megfelelő hőszigeteléssel. Persze ez csak akkor járható út, ha birja a szerkezet.
Utólag visszaolvasva rájöttem hogy ez nem jó, a tetőablak beépítése utalás arra hogy a "menyezet nem vizszintes hanem a tetőszerkezetet követi :?
Koszonom a valaszokat, a plaszlo-e nagyon aprolekos, es olyan problemakat is emlit ami nekem eszembe sem jutott, pl. a suly problema. Egy kicsit ugy jartam mint a gyerek aki ugy megy el a fogorvoshoz, hogy hatha nem fog fajni, de aztan csak faj a dolog :)
Szoval at kell gondoljam a leirtakat es meglatom, hogy dontok, ha felmerulnek ujabb kerdesek ismet jelentkezem.
Egyelore amit az iden meg tudok tenni, a hazteto oldareszenek ujraszigetelese, mivel ez most esztetikai kovetelmennye is valt. Az also reszt ugyanis 10-cm-es szigetelovel bevonva a felette levo lamberiazott egyenes resz csunyan beugrik. A lamberia pedig konnyen visszabonthato. Ugy dontottem kiszedetem a 3 cm-es polisztirent amely a bontas utan pontosan a lamberia alatt lesz es helyebe 10 cm-es uvegvatta tablakat tennek 0.038-as lambda ertekkel. Igy elernem a 20 cm-es szigetelest a 2 cm-es lamberia alatt. Persze ez a tetonek csak egy kis reszet tenne ki. Raadasul ha mondjuk jovore leszedetnem a cserepeket es ujraszigetelnem az egesz tetot, megemelkedne 10-cm-el a teto, igy a most kijavitott lamberias reszhez ismet hozza kene majd nyulnom. Nem beszelve a kemenyrol, melyet le kell mernem, hadd lassuk 10 cm-es teto magassag novekedessel meg beillik-e az eloirt standardba. Lehetseges felteszek onoknek nehany kepet es onok ezt meg tudjak majd mondani.
Amugy a mennyezet felig dolt, az 5,6m-es szelessegbol 2 m-nyi egyenes feluletem van, ami igazan mennyezetnek nevezheto es a belmagassag is nagyon kicsi, mivel meghagytam az eredeti tetoszerkezetet. A koszorugerendak meg lettek erositve es a szarufak is atlosan, pont emiatt van egy keveske mennyezet is.
Az alsoszintrol nem irtam eddig, pedig ott is van egy hiba. Senki nem mondta, hogy a szigeteloanyagot be lehet onteni a betonba. Pedig hely lett volna boven. A regi istallonak a foldjet 10-15 cm-re kiastak es najlonra, kavicsagyra (a sorrendet mar nem tudom) vasbetont ontottek, ebbe a 10-cm-be be lehetett volna tenni 5 cm szigetelot is. Vegul mikor kiderult, hogy nincs szigeteles vasaroltam 3 cm-es tapososzigetelot (XPS-polisztirolt) es azt fogom letenni. Ez meg nincs leteve, igy aztan ezzel kapcsolatosan elfogadok otleteket. Ragasztani kene, vagy csak lehelyezni a betonra es ra a laminalt padlot? A padlo ala kell-e tegyek 2 mm-es kiegyenlito foliat? Ez a 3 cm-es XPS eleg lesz-e? Igazabol a belmagassag szab itt is hatart. A gerendak (meghagytam az eredeti gerendakat) 2,20 m-nel vannak a deszkapadolas (mennyezet) pedig 2,40-nel.
Imelda,
kérek fotókat mindenről, utána megnézzük mit lehet tenni, ne csak találgassunk. Adok e-mail címet privátba és arra mehet, az érdekeseket felteszem ide is.
Amíg a fotók megérkeznek addig egy kis olvasnivaló laminált padló témában:
viewtopic.php?f=9&t=92
Szerintem ebben nagyrészt megtalálod a megoldást, vagy legalább az alapkoncepció körvonalazódni fog.
Üdv Imelda!
Igen a lambéria lebontása és kiegészítése több szigetelőanyaggal jó ötlet. Ha jól láttam a képeken, ez a rész könnyűszerkezetes módszerrel épült ->> fa szerkezet, közte üveggyapot hőszigetelés, belül gipszkarton, kívül lambéria borítás, nem a téglafalat folytatták a mesterek.

junius13-16 021.jpg
junius13-16 021.jpg (27.37 KiB) Megtekintve 9192 alkalommal.

juni.30 015.jpg
juni.30 015.jpg (22.19 KiB) Megtekintve 9178 alkalommal.

lambéria.JPG
lambéria.JPG (77.41 KiB) Megtekintve 9162 alkalommal.


Ha lebontatod a lambériát, a fa tartószerkezeteket is meg kell "vastagítani" a szigetelőanyag vastagságában és ezt a keretet kitölteni üveggyapot táblákkal. Viszont a kép alapján gyanítom, hogy a megnövelt szigetelőanyag vastagsággal ez a rész ki fog lógni a fal síkjából. Ez nem lesz zavaró számodra? Minden esetre a szigetelőanyagot alulról is le kell zárni, nehogy nem kívánt lakók költözzenek be. A lambéria lógjon túl az alsó vízszintes lezáráson, hogy ha az eső ráver a lambériázott falra, a víz ne tudjon befolyni az alatta lévő szigetelésbe, vagy ne a falon folyjon végig. Javaslom erre a részre tömöttebb, nagyobb testsűrűségű táblás üveggyapotot használjatok, hogy a szigetelőanyagnak legyen megfelelő öntartása. A szálas szigetelőanyagok hajlamosak idővel a súlyuk hatására összetömörödni, így a felettes rétegeknél az illesztéseknél rés keletkezhet. Sajnos az ácsok nem hosszabbították meg a tetőt jobban, így az eső könnyen elérheti a lambériázott részt, ezért érdemes lenne ezt a felületet a lambéria alatt páraáteresztő (!!) fóliával befedni, hogy ha a lambériák közötti réseken az eső befolyna, ne a szigetelőanyagba kerüljön a nedvesség, hanem a fólia elvezesse a burkolat aljára. Itt biztosítani kell a kifolyásnak egy kicsi rést, és a fóliát a lambéria alsó végéig kellene lehozni, így az esetlegesen beszivárgó vizet el tudja vezetni a szabadba. A homlokzati polisztirol szigetelést és az új szigetelést résmentesen össze kell dolgozni, akár úgy is, hogy a felső újonnan felrakott szigetelést a meglévőig lehozni, arra "ráültetni". De csak képletesen, az indító tartónak kell viselnie az üveggyapot szigetelés súlyát.

Ezt a felületet nem kell féltened, ha mégis a tető megbontásával kívülről szigeteltetnéd le a tetőteret, a tető alsó szintje nem változik, csak fölfelé vastagodik meg.
Alsó szint:
A 3 cm-es szigetelés kicsit kevéske, de a semminél sokkal több. Mivel felfelé nincs sok helyed, ezért ennyivel kell beérni. Önmagában érzésem szerint kevés lesz a lépésálló polisztirol teherbírása, ezért mindenképp párnafára javaslom fektetni a a padlót. Itt két megoldás is lehet:
- ritkábban a párnafák, közte a hőszigetelő, majd rá legalább 16-os OSB lap és erre a parketta,
- sűrűbben rakott párnafákkal (az XPS lap szélességében, ha jól tudom 60 cm széles), közte a hőszigetelőanyag, majd a párnafákhoz rögzíteni a parkettát.
A laminált padlóhoz adott habfólia a beton felület kicsi szintbeli eltéréseinek korrigálására szolgál. Ebben az esetben nem szükséges, a szigetelőanyag elég egyenes, nem szükséges kisimítani, hőszigetelés szempontjából elhanyagolható. Persze, ha ingyen adják a parkettához, akkor fel kell használni.
Van egy harmadik megoldás is, ami talán jobban illene a ház hangulatához, a hajópadló. A párnafázás hasonló a második megoldáshoz, a párnafákra lehet rögzíteni a hajópadlót. Vastagabb 25-30mm-es hajópadlót javasolnék, a későbbi csiszolási lehetőség, a jobb tartás és a hosszabb élettartam miatt. Ezt lehet lakkozni, de inkább természetes páccal és viasszal lekezelni. Egy parasztház hangulatához jobban illik, mint a laminált padló. A felső szint más, az már magánterület. :wink:
Falaknál mindegyik megoldásnál dilatációs hézagot kell hagyni.
Érdemes lenne a ház alapját is lábazati hőszigetelővel körben leszigetelni. Ez csökkentené az betonalap áthűlését télen, kevésbé lenne hideg a padló. A terasznál a betonozás miatt már nem fog menni, de jó lett volna előtte megcsinálni. Az egész terasz télen egy nagy hideg gyűjtő felület, ami az alapon keresztül bevezeti a hideget a házba.
Koszonom a valaszt,
Hat sok hiba kerult a hazba.
Azt hiszem ezuttal a tanulopenz is jo sok lesz, de hosszutavon talan megeri a tetot megbontani.
A lamberiat mar most hetvegen megbontjuk, arrol majd kuldok fotokat.
A labazati szigetelest is meg tudjuk most csinalni, a teraszt leszamitva a haz tobbi reszevel meg nem kestunk el.
A labazati szigetelesrol csak annyit tudok, hogy XPS-el szoktak, de azt a most mar letett fekete muanyag folia ala vagy fole kell tenni?
Szerencsere az alap nem ontott betonbol van, hanem nagy kovekbol es osszecementezett kodarabokbol, igy lehet kevesbe vezeti majd a hideget. (bar ehez nem ertek - masok mondtak)
Az also szintre mar megvasaroltam a laminalt padlot, mert meg karacsonyra be szerettem volna koltozni. De a parnafas megoldast hasznalni fogom es fotokat is keszitek majd. Sajnos a 3 cm-es XPS (nutos) is meg van veve, maskent most 5 cm-t vennek. Ezzel a megoldassal gondolom az is megbirna a terhelest. Amugysem butorozom a teret. Esetleg vegyek hozza meg 2 cm-t? Ez mar szendvicsmegoldas lenne, de a parnafak kozott, amit ez esetben 60cm-kent tennek lehet nem lenne instabil. (??)
udv.imelda
Üdv Imelda.
A lábazati szigetelés + a padlószigetelés szerintem elfogadható mértékű lesz. A túl jó padlószigeteléssel egy apró gond van, nyáron elvész a padló hűvössége, ami nagy melegben kifejezetten kellemes. Igaz ez inkább járólapos fedésnél érvényesül, nem parkettánál.
Tehát az esetedben a vastagabb jobb, de neked kell eldönteni, mennyit tudsz még elvenni a belmagasságból. A párnafázást azért is javaslom, mert most nem bútorozod be az alsó szintet, de mi lesz több év múlva? Inkább most készülj a jövőre, minthogy megsüllyedjen az összenyomódott hőszigetelés miatt a padló ha megterheled esetleg jó nehéz korabeli bútorokkal. Ha a vastagabb szigetelés mellett döntesz, lehet 2 rétegben lerakni, a lényeg a hézagmentes lerakás mindkét rétegben. Az alsó hőszigetelés nútos kivitele miatt nem annyira lényeges a két szint illesztéseinek eltolása egymáson, de azért érdemes lenne erre is ügyelni.
Arról még nem írtál, milyen minőségű az alsó szint betonja, mennyire sima, egyenes. A szalagparketta nyekergésének megelőzése érdekében a szigetelőanyagot szorosan, mozgásmentesen kell kitölteni, hisz a parketta a párnafák között erre fog támaszkodni. Talán érdemes lenne a +2 cm hőszigetelést lépésálló üveggyapotból kirakni, ez rugalmasabb az XPS-nél, jobban kiegyenlítheti a betonfelület apró felületi egyenetlenségeit. (pl: Isover TDPT) Ez lenne az alsó, rugalmasabb réteg.
Az Isover honlapján a következőket lenne érdemes tanulmányoznod:
- Kezdőlap > Hőszigetelés > Padló
- Kezdőlap > Hangszigetelés > Padló > Padlózati megoldások

Lábazati hőszigetelés:
A lábazatoknak fagyállónak kell lenniük, valamint ellenállónak a mechanikai sérülésekkel szemben. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az épület lábazatát mindig vízszigeteléssel és hőszigeteléssel kell ellátni, akár kiemelt a padlószint a terepből, akár nem. A vízszigetelés védi a felmenő szerkezeteket a visszacsapódó esőtől, hótól, mert az átnedvesedett falszerkezet már sem hőtechnikailag, sem statikailag nem teljes értékű. A hőszigetelés pedig azért elengedhetetlen, hogy elkerüljük a hőhidak káros hatását, megelőzzük a belső padló és a falszerkezet találkozásánál kialakuló páralecsapódást és az ebből eredő káros penészedést.

Read more: http://www.epitesiportal.hu/cikkek/hosz ... z1JUC1YRSU


Még egy kis olvasnivaló a szigetelés elkészítéséről:
http://hoszigetelorendszer.blogspot.com/2010/05/labazat-hoszigetelese-hazilag.html
http://www.austrotherm.hu/upload/letoltesek/prospektusok/pincefalak_hsz.pdf
http://www.austrotherm.hu/alkalmazas/labazat/labazat-kialakitasa.html

Csakhogy összezavarjalak a tetőszigeteléssel kapcsolatban, mit találtam?? 8)
[url]http://down.archicentrum.hu/59/prospektusok/pdf/epuletek_utolagos_hoszigetelese_2.pdf?f_[cegid]=59[/url]
Azt hiszem ez egyszerűbb lenne, mint az üveggyapotos plusz szigetelés, a leírás szerint a páravándorlással, kiszellőzéssel sem lesz gond.

Úgy látom ezt a linket nem alakítja át közvetlen elérésű linkké, ezért az alábbit másold be a böngészőbe:
http://down.archicentrum.hu/59/prospekt ... e_2.pdf?f_[cegid]=59
Itt az új szigeteléshez, megbízható, páraáteresztő szigetelést is találsz: http://akcio.lambda.hu/
Ajánlom figyelmedbe a thermoshield szigetelő bevonatot,mely miden bontás nélkül megoldaná a tető hőszigetelési problémádat.
A tetőcserépre kell felhordani.Bővebb felvilágosítást és infót itt kaphatsz:www.thermodoki.hu
Üdv!

Remélem tud valaki valami tippet adni?!
A helyzet egy régi ház stukaturos mennyezet ami alatt van egy gipszkartonozás. Gipszkarton és stukatúr közt semmi.
Se fólia se szigetelés. Természetesen már minden festve, beköltözve, tehát vissza bontást szeretném mellőzni.
Stukatúrt fellülről a padlástérről tudnám legkisebb "fejfájással" szigetelni. Igaz nem ugyanolyan hatékony a dolog de azért van értelme?
Elképzelésem: mivel nem mászkálok a padlástéren üveggyapot 2x 10 cm-be leterítve. Alatta párazáró fólia.
Van ennek így valami haszna vagy teljesen felesleges?! Gondolom így nem sokat ér?! Gipszkarton fölött lenne a helye. :(
Üveggyapot mennyire veszélyes anyag? Elég bökős falyta. Mennyire száll az a padlásról?
Segítségeket, ötleteket előre is köszönöm.

Dani
Üdv!
Padlástéren is jól lehet szigetelni, ezzel nincs semmi probléma. A gond inkább a párazáró fólia elhelyezésével van, hisz annak a gipszkarton után közvetlen kellene lennie. Ha a padlástérre fekteti akkor az alatta lévő födémet dunsztolja, plusz nem tudni mi lesz a gipszkarton és a plafon közötti térrel, hiszen a meleggel együtt a pára is felmegy a gipszkarton fölé, de a födém után le lenne zárva az egész, nincs hová kiszellőznie.
Én azt javaslom, párazáró fólia nélkül kellene a szigetelést lefektetni, de úgy, hogy felül semmi sem gátolja a kiszellőzését. Mivel nem tervezi használni a padlásteret, a 2*10 cm-es szigetelés megfelelő lesz, a tetejére a por és erős széllel bekerülő csapadék, porhó ellen védő geotextília takarással. A geotextília kiváló szellőző és páraáteresztő réteget képez, viszont megvédi a szigetelőanyagot a portól és a nem kívánt ideiglenes jellegű csapadéktól.
Remélhetőleg a födémen átjutó pára a szigetelőanyagból el tud párologni, így nem penészesedik és nem romlik a szigetelőképessége a nedvesedéstől. Nem tudom mikor terveznek egy felújítást, de akkor mindenképp érdemes a rendes párazárást elvégezni a lakótér felől.
Az üveggyapot valóban kellemetlen természetű anyag, de nem veszélyes, megfelelő takarással nem száll a padlásról. Az üveggyapotnál a kőzetgyapot valamivel kevésbé kellemetlen anyag, a tulajdonságaik nagyon hasonlóak.
14 hozzászólás Oldal: 1 / 1

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 11 vendég