Ezermester Fórum

Építés, építkezés, lakásfelújítás, belső munkák, fürdőszoba, konyha, WC.
74 hozzászólás Oldal: 3 / 5
Mindenképp megosztom, ha a végére járunk. Céges kapcsolataimat kihasználva ma jön hozzám be egy szakember, kiváncsi leszek a véleményére. Ma pl. egész este nem kopogott.... Üdv.
Olvassa a fórumot, és direkt csendben maradt! 8) :lol: :lol:
Sziasztok!Van egy FÉG fali kazánom!Mikor eléri a beállított 60 fokot iszonyú bődüléssel áll le!Rá kb 20-30 másodperc-el bekapcsol majd kb 30 másodperc után ki!És ez így megy váltakozva!Mi lehet a hiba?Üdv.
Szia!
Jó lenne tudni mégis milyen típusú, vagy mikori gyártmányú kazán, mert ez így csak találgatásra elég.

Ha még a régi típusú, amelyiket nem elektronika vezérelt, akkor a bődülés attól van, hogy a hőcserélő elvízkövesedett. Ezeknél a kazánoknál a szivattyú vezérelte a gázszelepet, pontosabban a szivattyú víznyomása, ami átkergeti a vizet a kazánon. Ahogy a szobai termosztát, vagy a kazán vízhőfokszabályzója kikapcsolja a keringető szivattyút, egy egyszerű elektronika átveszi a vezérlést és lassabb fordulaton járatja egy ideig a szivattyút, miáltal csökken a víz nyomása és kikapcsolja a gázszelepet. A gázszelep viszont elég lassan reagál és 1-2 másodpercig még nem zárja el a gázt, pedig a szivattyú már csak csökkentett teljesítménnyel működik, így a vízáram is jóval a névleges mennyiség alatt van. Ekkor jön a bömbölő hang, amikor a víz túlmelegszik a hőcserélőben, mert a csökkentett vízáram nem tudja elvezetni a keletkező hőmennyiséget. Ez ugyanaz a jelenség, mint egy vízköves vízforralóban a forrás előtti hang.
A ki-be kapcsolást a kazán vízhőmérséklet szabályzója okozza, eléri a 60 C fokot, kikapcsolja a szivattyút, majd ahogy csökken a vízhőfok, újra bekapcsolja. A kikapcsolás után a szivattyú az elektronikának köszönhetően még 30-40 másodpercig csökkentett teljesítménnyel működik, így ha lassan is, de keringeti a vizet, ami lehűti a hőcserélőt. A bekapcsolási hőfok alá csökkenve a vízhőfok, újra indul a fűtés.
Ezekben a kazánokban az elektronika csak erre szolgál, a szivattyút a kikapcsolás után még egy ideig csökkentett teljesítménnyel működteti, hogy a gázszelep lassúsága miatt ne forrjon fel a víz a hőcserélőben.
Amit javasolni tudok, a gázmennyiséget le kell szabályozni, hogy ne olyan intenzitással fűtsön, így a bődülés is mérséklődik, vagy teljesen megszűnik és a ki-be kapcsolások is elnyúlnak időben, mert lassabban fűti fel a vizet. A gázmennyiséget a bal oldali piros gomb (begyújtáskor ezt kell nyomni, míg a gyújtóláng fel nem melegíti az égésérzékelőt) tengelyén lehet szabályozni. Ehhez le kell venni a burkolatot és a tengelyen lévő két recés gyűrű elforgatásával be lehet állítani a megfelelő lángmagasságot (intenzitást). A hátsó gyűrű csak ellentartó, hogy az állítógyűrű ne mozduljon el a beállított értékről.
Ez csak ideiglenes megoldásnak tekinthető, mert a hőcserélőt vízkőteleníteni kell, de fűtési idényben nem ajánlatos, mert lehet pár napos meló is, ha nem tudják a helyszínen elvégezni. Ha nem értesz a gázkazánokhoz, ne nyúlj hozz, inkább hívj szerelőt, nehogy nagyobb baj legyen.
Nekem a rég C24 gázkazánom 17 évig működött hőcserélő csere nélkül (utána elköltöztünk), mert már az elején beállítottam a megfelelő értékre és nem volt üvöltés. Nálunk bőven volt teljesítménytartalék, így lehetett kíméletesebben is üzemeltetni.
Amennyiben a kazánod egy korszerű, lángmodulációs kazán, akkor az előbbiek nem érvényesek rá.
Jobb napot mindenkinek.
Egy gyors segítségre volna szükségem.
Mondom is.
Nálunk itthon szilárdtüzelésű fűtés van,fával tüzelek.2 éve újítottam fel a rendszert.Bekerült egy keringető mert eddig gravitációs volt,és a föld alatti csöveket kicseréltem "láthatóra".
Most a keringetővel van probléma,ill nem hiszem hogy nagy probléma,de jobb utánajárni.
Szóval eddig hibátlanul működött,de én kb 3 napja merő megfontolásból kitekertem a légtelenítő csavart.Úgy hogy a szivattyú állt.
Kifolyt kb fél deci víz,visszatekertem és azóta zajosabb,hallani hogy a keringetőnél levegő van.A hatásfoka is csökkent,de az nem sokat,jól működik így is,csak nem szeretném,hogy esetleg tönkremenjen!
Szóval biztos van valakik akik tudják mi ilyenkor a teendő:(=)
És még valami ezzel kapcsolatban,annak idején mikor a keringetőt beraktam valahol nagynehezen megtaláltam hogy milyen pozícióban kell áljon a szivattyú,de már nem tudom hol.Jó volna ha valaki megerősítene benne hogy most biztosan jól áll.
A típust most sajnos nem tudom megnézni,régebbi grundfos up nem emlékszem milyen kb 100w-os egy sebességes.Ha tudnak segíteni megnézem a típusát(a fal mellett van a motor alig férek oda)
Most a visszamenő ágban van vízszintes csővez.be építve,ha felém szállítja a vizet akkor jobbra fekszik a motor,tehát annak a tengelye is vízszintes.
Na röviden :) ennyi volna,köszönném szépen ha segítenének.
Előre is köszönöm Z
A szivattyút menet közben légtelenítsd, akkor (elvileg) kidolgozza a benne rekedt levegőt.
A szivattyú pozíciója mindegy, lényeg a tengelye vízszintesen legyen. Függőleges ágba azért szerencsésebb rakni, mert könnyebben légteleníthető, a légbuborék magától is tovább megy felfelé.
Megpróbáltam menet közben légteleníteni,de nem ment ki a levegő.Asszem azért mert a keringető után kb 40cm-re van egy lefelé ágazás és valszeg itt megál a levegő.Viszont ma megfúrtam a leágazásnál a csövet egy önmetszős csavarral.Így most ha kilazítom a csavart picsit csöpög de kb fél óra múlva kiment a levegő.
Úgyhogy siker!De azért kösz
Ja és ha már itt vagyok megkérdezem.Én annak idején csapvízzel töltöttem fel a rendszert,jó e az,ill.van e erre valami speckó trükk,anyag amit esetleg bele kell tenni?
Z
Apró részletek, amik utólag derülnek ki...... :?
Vízlágyítószert lehet bekeverni a vízkörbe, kapható szaküzletekben. Nagyobb fűtésrendszereknél vízlágyító egység van beépítve, de ilyen méretűben nem gazdaságos.
Normál csapvíz is megfelel, a vízben lévő oxigént a vas alkatrészek lekötik, és a vízkő is idővel kicsapódik, ha nincs állandóan cserélve, vagy után töltve friss vízzel a rendszer, nem okoz problémát.
Üdvözletem,

nálunk is hasonló, de csak hasonló a gond:
4 éves, egyedi fűtésű társasházba költöztünk, ahol minden szép és igényes, de most derült ki, hogy a fűtéssel valami nincsen rendben.
Ugyanis, ha feltekerjük a radiátor szabályzóját, olyan erős, talán szelelő, zúgó hangot ad, hogy az egy dolog, hogy a tévét fel kell erősíteni, de fel is ébredünk rá.
Nagyon hangos, és ez így nagyon kényelmetlen.
Azt vettük észre, hogy egy adott állásnál, az átlagos hőmérsékletet biztosító 3-asnál csinál ilyet, (5 fokozatú), ott a leghangosabb, 5-ösnél, 1-esnél nincs hangja, majd a 3-as felé haladva egyre szörnyebb, hangosabb, zavaróbb.
Minden radiátorunknál tapasztalható a lakásban.
Van ezzel mit tenni? Mi lehet az ok, és a lényeg, hogy mi lehet a megoldás?
Nagyon örülnénk, ha volna erre valami megoldás, mert nagyon zavaróan rontja a komfortérzetet.

Köszönjük!
Ez a hang abból adódik, hogy a víz szűk keresztmetszeten halad át a radiátor szelepén, ezért "zajong". Hasonló az olcsó csaptelepek zajosságához. 3-as fokozatban a szelep éppen csak nyitva van, mert ennyivel is tartani tudja a beállított hőfokot. 1-es állapotban a lakás hőmérsékletét alapul véve teljesen le van zárva a szelep, míg az 5-ös állás a teljesen nyitott állapot, így ezekben a helyzetekben érthetően csöndben van.
A zajosság függhet a szelep minőségétől és az állapotától. Csaptelepeknél a halkság, zajmentesség nagyban függ a csaptelep tömegétől és a szelep méretétől. Az olcsó kínai csaptelepek könnyűek, nincs anyag bennük általában zajosak, míg a minőségi csaptelep nehéz és nagy a kartus (szelepház) átmérője. A tömeg a hang csillapítását, míg a nagyobb átmérőjű szelep a csendesebb vízáramlást segíti.
A kitérőt csak azért tettem, mert a fűtésszelepeknél is hasonló a helyzet, az olcsóbb, kevesebb anyagot tartalmazó szelepek zajosabbak. Erre még rátehet negatív irányban a vízkövesedés, további turbulenciát okozva a víz áthaladásakor a szelepen, vagy a környékén. A termofejes radiátorszelepeket is időnként meg kell mozgatni, átforgatni teljes zárás és nyitás helyzetekbe. Ilyenkor a szelep közé szorult szennyeződés, vízkő is el tud távozni, ami szintén okozhat zajt.
A másik lehetséges ok, a szivattyú pillanatnyi magas vízszállítása, ami próbálja átpréseli a vizet a szűk keresztmetszeten. A gázkazán szivattyúja úgy van méretezve, hogy a kazán maximális teljesítményéhez tartozó vízszállítást, tömegáramot biztosítani tudja. Az automata szelepek ahogy emelkedik a körötte lévő tér hőmérséklete, elkezdik csökkenteni a radiátoron átfolyó víz mennyiségét, akár nulláig is. Minden egyes vízáramlást befolyásoló szelep zárásakor, vagy zárásközeli helyzetében lecsökkentik a vízáramot, ezért növekszik a rendszerben lévő áramlási nyomás, ami egyre nagyobb erővel próbálja átpréselni a vizet a szűk nyíláson. Ha ez több, vagy akár az összes radiátornál bekövetkezik, kicsi lesz a vízáramlás, de a szivattyú továbbra is próbálja teljes erővel keringtetni a vizet, tehát minden szelep előtt nyomástorlódás lép fel, zajos a víz áthaladása.
A legtöbb modern kazán szivattyúján található fokozatkapcsoló, ami általában 3 állású és általában gyárilag a legnagyobb fokozatban van. Ezt át lehet kapcsolni eggyel kisebb fokozatba, úgy csökken a szivattyú vízszállítása, kevésbé vagy egyáltalán nem lesznek zajosak a szelepek. Arra viszont figyelni kell, hogy a csökkentett vízszállítás képes legyen a kazán hőjét időben elvezetni, ne melegedjen túl a hőcserélőben a víz. A lángmodulációs kazánok képesek a beállított vízhőfok szerint szabályozni az égő által leadott hőmennyiséget, így felforrni nem fog a víz, de előfordulhat, hogy most a kazán lesz kicsit zajosabb.
Nálam is ez volt a helyzet, az emeleti radiátorokra tavaly szereltem termofejes szabályozókat, és zárás közeli helyzetben zavaróan sípoltak a szelepek. A kazánszivattyút kisebb teljesítményre állítva ez a zaj megszűnt, de ha egy komolyabb szellőztetés után kell a kazánnak visszafűtenie a lakást (hideg a víz a visszatérő ágban), akkor teljes teljesítménnyel kezd fűteni és bizony elég hangos lesz, míg a vízhőfokszabályzó vissza nem veszi a fűtés intenzitását. A csökkentett teljesítménnyel működő szivattyú nem tud ennyi hőt idejében elszállítani, ezért ideiglenesen túlmelegszik a víz a hőcserélőben. Ez viszont a kazánnak nem tesz jót. Ha a szivattyú teljesítményének csökkentése nem hoz javulást, vagy a kazán nagyon hangosan kezd üzemelni, akkor marad a szelepek cseréje olyanra, amik nem zajosak. Típust nem akarok írni, mert én Hertz szelepeket vásároltam, ami még (tudomásom szerint) jó minőségű, mégis zajongott. Zajosságot még a szelepek kopása is okozhatja. Szaküzletben tudnak a választáshoz segítséget adni.
Köszönöm a kimerítő, gyors választ, elindulok a ház karbantartójánál a kazános vonalon.
Sokat tanultam a leírtakból. :)
A Saunier Duval FF14 hiba oka a hőcserélő eldugulása miatti túlmelegedés. Semmi különös, csak az átfolyás nem megy már elég gyorsan a hőcserélőben, és ezért túlmelegszik és az automatika lekapcsol folyton. Egyre többször fog lekapcsolni, aztán ha teljesen eltömődik, akkor leáll, és nem lesz meleg víz. A fűtés azért megy. Ki lehet hívni a szerelőt, kicserélik 32 pénzbe kerül, de 20 perc alatt meg lehet csinálni ingyért. A szerelő nem mos, az nem üzlet neki, hanem cserél (20 pénz a hőcserélő). Inkább fizess jó sokat. aztán még lesz sok varázslás, további sok pénzért.

A hőcserélő, kb 20 cm hosszú, 8 cm széles 5 cm magas kis tégla alakú fényes nikkelezett doboz a kazán alsó részén nagyjából középen található, hátul. lapos V alakú
barázdák borítják. Ezt kell kiszerelni és kipucolni, aztán vissza és mehet tovább.

Kiszerelés: A fűtéscsöveket lezárni, villany ki. 2 csavar erősíti fel a tartóra azokat kell kicsavarni. A jobb oldalaihoz le kell venni egy kis fekete dobozkát, amibe alul egy fekete, felül 2 fehér drót jön be.
Egy csavar tartja azt is. A drótokat se kell leszedni, csak a csavar hozzáféréshez kell. Ha a hőcserélő két csavarja kinn van, fel kell emelni a bejövő csöveken lévő lemezes kötést, és akkor ki lehet emelni a hőcserélőt. A víz folyni fog, lavórt alá! A hőcserélőn 4 lyuk van ezeket 4 gumigyűrű tömití. Vigyázni kell, hogy ezek ne
essenek le, vagy vissza kell őket felrakás előtt tenni.
A levett hőcserélőt jól át kell slagozni, esetleg savazni. A vízkövesedést és a truttyot el kell távolítani belőle. Utána vissza lehet rakni. Van rajta két kis réz illesztő stift,
úgy hogy nem lehet elrontani. Gumitömítések a 4 nyílásnál ott legyenek! zárólemez vissza, és a két csavarral rögzíteni. A kis fekete kütyüt visszarakni. Aztán hajrá. Nem lesz egy darabig FF14.
Erre jártam.
Az FF14 hiba oka a hőcserélő eldugulása miatti túlmelegedés. Semmi különös, csak az átfolyás nem megy már elég gyorsan a hőcserélőben, és ezért túlmelegszik és az automatika lekapcsol folyton. Egyre többször fog lekapcsolni, aztán ha teljesen eltömődik, akkor leáll, és nem lesz meleg víz. A fűtés azért megy. Ki lehet hívni a szerelőt, kicserélik 32 pénzbe kerül, de 20 perc alatt meg lehet csinálni ingyért. A szerelő nem mos, az nem üzlet neki, hanem cserél (20 pénz a hőcserélő). Inkább fizess jó sokat. aztán még lesz sok varázslás, további sok pénzért.

A hőcserélő, kb 20 cm hosszú, 8 cm széles 5 cm magas kis tégla alakú fényes nikkelezett doboz a kazán alsó részén nagyjából középen található, hátul. lapos V alakú
barázdák borítják. Ezt kell kiszerelni és kipucolni, aztán vissza és mehet tovább.

Kiszerelés: A fűtéscsöveket lezárni, villany ki. 2 csavar erősíti fel a tartóra azokat kell kicsavarni. A jobb oldalaihoz le kell venni egy kis fekete dobozkát, amibe alul egy fekete, felül 2 fehér drót jön be.
Egy csavar tartja azt is. A drótokat se kell leszedni, csak a csavar hozzáféréshez kell. Ha a hőcserélő két csavarja kinn van, fel kell emelni a bejövő csöveken lévő lemezes kötést, és akkor ki lehet emelni a hőcserélőt. A víz folyni fog, lavórt alá! A hőcserélőn 4 lyuk van ezeket 4 gumigyűrű tömiti. Vigyázni kell, hogy ezek ne
essenek le, vagy vissza kell őket felrakás előtt tenni.
A levett hőcserélőt jól át kell slagozni, esetleg savazni. A vízkövesedést és a truttyot el kell távolítani belőle. Utána vissza lehet rakni. Van rajta két kis réz illesztő stift,
úgy hogy nem lehet elrontani. Gumitömítések a 4 nyílásnál ott legyenek! zárólemez vissza, és a két csavarral rögzíteni. A kis fekete kütyüt visszarakni. Aztán hajrá. Nem lesz egy darabig FF14.
Vegyestüzelésű kazánnal fűtött központi fűtés van a családi házunkban. Az utóbbi időkben nagyon zajos. Főként a radiátoroknál. Hangosan zúgnak a radiátorok. Korábban, míg gázkazánt használtunk, ez nem volt. Mi lehet az oka, és hogyan lehet megszüntettni a zúgást?
Ha valakinek van ötlete szivesen veszem, ha leírja.
Milyen hőfokon fűtesz a vegyestüzelésű kazánnal? Hogyan van bekötve a fűtési rendszerbe, párhuzamosan, vagy sorosan a gázkazánnal, Új telepítés, vagy csak nem használtátok eddig?
74 hozzászólás Oldal: 3 / 5

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 11 vendég

cron